Camparnas paradis

Smattrandet av regndroppar tränger sig sakta in i mitt halvsovande medvetande. Konstant och bestämt trummar de mot utsidan av Marco Polo V-Klass. Vinden driver regnet framför sig, pressar det mot bilens mörkblå sidor och får det vattentäta, uppfällbara taket att skaka. Genom bakrutan syns regnmolnen som konstverk, och bortom molnen reser sig mjuka kullar ovanför det blekblå vattnet i Loch Greshornish. Det är tidigt – de skotska sommarnätterna är korta – men solen verkar inte ha en chans mot väggen av moln som omger berget och verkar vara där för att stanna.

Jag är tacksam över att kunna stanna en stund i mitt rullande hem. Kvällen före parkerade jag V-Klass Marco Polo på campingplatsen Skye Camping and Caravanning Club. Det regnade även när jag kom, så jag gjorde det bekvämt för mig i baksätet som enkelt förvandlas till en mysig plats att slappa på. Sedan kunde jag ligga där och titta ut över vattnet och på campingplatsens Highland Cattle, till synes omedvetna om gästerna. Till och med mina grannar, härdade campare med väderbitna ansikten som trotsade regnet och satt ute med tweedkepsar och ullfiltar, drog sig till sist in i sin husbil.

Natten bjuder på en symfoni av tjutande vind och måsarnas skrik, ackompanjerat av det tilltagande regnet. Inte förrän under morgontimmarna lättade det till det mjuka trummandet som väckte mig. Som tur är så har kupévärmaren hållit en behaglig temperatur. Nu trycker jag på en knapp för att fälla upp baksätet igen. Jag gör en espresso på den integrerade spisen (ursäkta, mina skotska vänner, men te till frukost är inte min grej), och samtidigt tänder jag panelbelysningen bak, höjer värmen ett steg och njuter av att vädret inte berör mig här inne i V-Klass Marco Polo.

INTELLIGENT HJEM PÅ FIRE HJUL
Mysigt och bekvämt, särskilt när det regnar: tack vare Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) kan du styra belysning och temperatur i V-Klass Marco Polo i en smartphone-app eller från skärmen vid förarplatsen. Du kan också fälla upp och ned taket och reglera temperaturen i kylboxen, eller kolla nivån i vattentanken.

Varje år lockar de skotska högländerna hundratusentals besökare. Många kommer hit med ett rullande hem, precis som jag. Det som lockar är att högländerna ligger avlägset, ibland helt öde, och ändå är det aldrig långt till civilisationen och en trevlig pub. Det är nästan som om det vore lag på att de smala vägarna som slingrar sig genom landskapet måste vara pittoreska, eller har byggts för att få resenärerna att vilja stanna varannan kilometer för att ta in allt. (Wow, se som Atlanten glittrar! Såg du de där fantastiska ormbunkarna? Vilket gulligt får! Kolla, där är ett till!) Inte så konstigt att navigatorns beräknade ankomsttid inte blir helt rätt. ”Ni kör runt en kurva och vet inte vad som kommer efter”, ropar en anställd på campingplatsen till oss innan vi fortsätter vår resa. Hon visar sig ha rätt.

GLAMORÖS CAMPING
På 1500-talet sägs den skotske kung Jakob V ha bott i lyxiga tält mitt i högländerna, vilket gör honom till föregångaren för glamping (”glamorös camping”). Numera kan du ha din egen kungliga svit i V-Klass Marco Polo. Och till skillnad från kung Jakob V kan vi även köra omkring i vår sovplats. Bodelen i Marco Polo bjuder på hög komfort, elegant design och smarta och praktiska lösningar. Köksenheten (som består av diskho, gaskök med två brännare och en rymlig kylbox) glänser med snygga detaljer i pianolacksoptik, medan garderoben har en porslinsfärgad yta och en belyst spegel invändigt. Golvet med yachtdäck-utseende skapar en kvalitetskänsla. Det finns också gott om förvaringsutrymme, till exempel under bäddarna, i pentryt och bak i bilen.

Vägen till Glendale är enfilig, precis som många andra vägar i högländerna. En landsväg som är tillräckligt bred för ett enda fordon. För mötande trafik finns det mötesplatser. Detta är äventyrlig körning, där branta stup och stenväggar lurar vid sidan av asfalten, redo att ställa till det för den oförsiktige. Och även om turister oftast är försiktiga vid mötesplatserna (men väldigt ovana vid att köra på vänster sida), så är lokalinvånarna mindre finkänsliga (men även duktigare på att backa i en nödsituation). Flera gånger drar jag en lättnadens suck över de kompakta yttermåtten hos min bil, som ser till att jag kan ta mig fram i princip överallt – precis som de avancerade körhjälpssystemen. Jag är på väg hem till Andrea och Roger Holden, som driver det lilla väveriet ”Skye Weavers”. ”Vävning har utvecklats under hundratusentals år”, säger Andrea. Hon kommer från ”Erzgebirge”, en bergskedja i östra Tyskland. Hon förälskade sig i landet och invånarna när hon reste i Skottland som student, men framför allt blev hon kär i den långe mannen från London som nu står bredvid henne framför deras enorma vävstol. Det som är unikt med den är att den drivs mekaniskt med enbart cykelpedaler och en kedja. ”Vävstolen kommer från ön Harris”, tillägger Roger, ”och användes från början till att göra Harris Tweed.” Den handvävda tyget, vars namn är geografiskt skyddat, kan endast tillverkas på öarna i Yttre Hybriderna, inte på Skye. ”Men vi arbetar enligt samma princip”, säger Andrea. ”Varje steg är manuellt. Vi sorterar ullen, tar fram mönstren, förbereder trådarna och väver tyget.” Hon älskar att sitta vid vävstolen med hörlurarna på och trampa långsamt. ”Ofta tänker jag ut nya mönster.” Det är inte bara majestätiska företeelser som Skyes natur, tidvattnet eller Cuillin Hills som inspirerar henne: ”Jag gillar de små sakerna. Lavar, till exempel. De finns överallt! De kan anpassa sig, men är också känsliga mot miljöpåverkan. De frodas här på Skye eftersom luften är så ren.”

”SKYE WEAVERS” MED TRADITION
Andrea och Roger Holden tyckte att sättet deras vävmaskin arbetade på var ”genialt” när de upptäckte det: ”Den grundläggande principen om att korsa trådar på längden och tvären är urgammal.” De byggde sin varptrumma av en omgjord räfsa från en gammal traktor och golvplankor från en gymnastiksal. De säljer färgglada överkast, mjuka filtar, sjalar, mössor och västar i sin egen butik.

När du väl börjar tänka på dem ser du de typiska lavarna överallt. Särskilt när solen till sist visar sig. De bildar vackra solgula och turkosgröna mönster på träd, stenar och väggar. Till och med på bilparkeringen vid Quiraing. Quiraing är en fantastisk geologisk klippformation som uppstått genom jordskred, och antagligen den mest fotograferade sevärdheten på Skye. Bergen ser ut som förstenade vågor, fastfrusna i sin rörelse för tusentals år sedan.  Mellan dem sträcker sig flera meter höga torn av sten mot himlen.

Den smala stigen som slingrar sig fram genom Quiraing är full av turister från jordens alla hörn, utrustade med praktiska jackor, vandringskängor och kameror.  Jag måste erkänna att även jag utan problem passar in i bilden av en typiskt Skye-turist, redo för alla väder. Och även om ön stönar tyst under tyngden av alla turister, så möts jag av vänliga ansikten överallt. Så även hos den kiltbeklädda mannen i 35-årsåldern som plötsligt står bredvid mig. Han hänger på sig sin säckpipa, och de karakteristiska tonerna formar Highland Cathedral – världens troligen mest kända musikstycke för säckpipa. Hans skjorta berättar att han tillhör Dubai Pipe Band, en grupp fritidsmusiker som spelat ihop i åratal, berättar mannen entusiastiskt. Jag går mot bilen och funderar på hur Highland Cathedral skulle låta på takterrassen till en skyskrapa i Förenade Arabemiraten.

Quiraing är inte bara ett fantastiskt (om än något överbefolkat) utflyktsmål, utan även en storslagen körupplevelse med sin väg i bergspasset. Jag hade gärna kört fram och tillbaka några gånger, om det inte hade varit så krångligt att vända på den enfiliga vägen i livlig trafik. I stället tar jag sikte mot Skyes andra berömda jordskredsregion, the Old Man of Storr. Den spetsiga klippan syns på långt håll – just nu. Precis när jag har klarat den branta klättringen rullar det in ett regnmoln som sväljer både mig och the Old Man på bara några minuter.

Många vägar i högländerna är enfiliga och tillräckligt breda för endast ett fordon. Tur det finns bilar med kompakta mått och avancerade körhjälpssystem.

Jag åker tillbaka och kör mot An Corran Beach. Det sägs att det finns dinosauriespår där. Molnen i horisonten ser ut som om de är ditmålade, himlen glöder i underbara färger och skymningen börjar falla. Jag gör om baksätet i Marco Polo V-Klass till ett sovrum igen, fäller upp taket (med MBAC-appen i min smartphone, såklart), och njuter av nivåkontrollen ”Camper Level”, som automatiskt använder luftfjädringen AIRMATIC för att jämna ut ojämnheter i marken. Besvärliga klossar och kilar är historia.

Nästa morgon är himlen fortfarande molnfri och jag kan äntligen äta frukost utomhus. En kvinna iklädd endast baddräkt och en handduk svept runt sig kliver ut ur bilen bredvid. Hon badar ofta här, säger hon. Det är bra för själen. Jag frågar efter vattentemperaturen, men hon bara skrattar.
”Det är bättre att inte veta!” Sedan är hon borta.

HANDFÅNGADE SKATTER
Lucy Kerr tog över Kishorn Seafood Bar för åtta år sedan. ”Min pappa kommer från regionen. Jag tillbringade fantastiska somrar här som barn och älskade att titta på fiskarna i hamnen.” Hon gillar havet, och hållbarhet. Humrarna fångas från kusten med traditionella fällor, medan pilgrimsmusslorna jagas av dykare som plockar dem för hand. ”Vi lever av havet, så vi vill bevara det.”

När jag har kommit över till fastlandet förändras landskapet. Medan Skye är ganska kargt är Wester Ross känt för sitt förtrollande hedlandskap, ekskogar och flera hundra år gamla tallar som är rester från en urskog. Ormbunkar sträcker sig ut mot vägen och träden är täckta av mossa som skimrar i alla nyanser av grönt. Och även de enfiliga vägarna är tillbaka. Om och om igen måste jag manövrera, om och om igen lyfter jag handen till en vänlig vinkning (och tackar min lyckliga stjärna för att jag inte kör en husbil) när jag har tråcklat mig förbi ett annat fordon.

Efter att ha kört längs Loch Carron träffar jag Lucy Kerr som äger Kishorn Seafood Bar. Här är det svårt att få plats på sommaren. ”Vi har ett enkelt recept: det vi serverar är nyfångat från båten, och sedan tillagar vi det så enkelt som möjligt,” säger den energiska kvinnan med ostyriga lockar och isblå ögon. Den blåmålade skaldjursrestaurangen är en institution, precis som de överdådiga skaldjursfaten som serveras med utsikt över havet och Skyes berg. Det ser ut som om bergen reser sig rakt upp ur vattnet. ”Högländerna är ett av få vilda områden i Storbritannien. Här kan du släppa allt och bara gå rakt fram i två dagar utan att möta en kotte.” Även invånarnas mentalitet är unik, säger Lucy Kerr. ”Kanske är det vädret, kanske det avlägsna läget. Folk här har en väldigt nära sammanhållning.”

KATALINA FARKAS
När du reser till Skottland måste du först och främst vara förberedd på att det regnar – året runt. Inga problem för frilansskribenten från Berlin, som växte upp i Hamburg: hon såg fram emot både soliga dagar och sköna timmar i V-Klass Marco Polo, som bara blev mysigare av det smattrande regnet mot taket. När hon inte skriver resereportage för Mercedes-Benz magazine eller porträtterar toppatleter är hon med i podcasten ”Wunderbar Together”.

Du måste köra rakt uppför bergspasset Bealach na Bà, en tidigare boskapsstig som förbinder Kinloch med Applecross Peninsula och var en gropig grusväg fram till 1950, för att kunna njuta av dess fulla prakt. Skyltar längst ned varnar för att den smala, slingrande vägen är olämplig för ovana förare och större fordon. Rutten börjar med en stabil stigning innan några branta hårnålskurvor med lutningar på upp till 15 procent följs av ett par nästan helt blinda kurvor där man är tacksam att slippa mötande trafik.

När du tagit dig uppför passet belönas du med vyer över karga toppar och djupa dalar formade av glaciärer. Du kan också se Skye härifrån. Om inte nästa dimbank drar in, förstås. Den här gången – inte ensam på en vandringsstig, utan i V-Klass Marco Polo – uppskattar jag verkligen vädrets nycker och ständiga föränderlighet. Jag slår av motorn, sätter på musik och gör det bekvämt för mig i baksätet. Säkert kommer molnen att blåsa bort igen. Och om de inte gör det, så väntar jag lite till. Jag har all tid i världen.

Isle of Skye
Vädret på Isle of Skye, eller bara Skye, växlar ständigt men ängarnas grönska kommer bäst till sin rätt när solen skiner (nedan). The Old Man of Storr (t.v.), en spetsig klippa som uppstått genom jordskred, omges av mystik. Det inofficiella landmärket på Skye lockar varje år besökare från hela världen. Och efter ditt besök förstår du varför Skye betyder ”dimmornas ö”.